初夏，旅游旺季的降临。每人心中都拥有无数个夏天旅游计划，但似乎都离不开消费主义控制行为模式, 精密计算吞并浪漫诗意，工作如是，旅游亦没例外。偶然路过热那亚(Genoa)，重新发现旅游之乐趣，除了食、买、玩，尚有静心欣赏。

　　意外遇见的美丽

美丽的热那亚

　　准备踏上意大利的旅途，心情像快要进入糖果城的小孩子，被幻想中的七彩缤纷景致弄得心猿意马，不知如何自处。古迹辉煌的罗马？艺术浓厚的佛罗伦萨？时装王国的米兰？水乡情怀的威尼斯？或是罗密欧与朱丽叶的维罗纳？名单还可继续写下去，只恨选择太多、时间太少 。

　　踏上邮轮，畅游地中海诸国家，始料不及，来到意大利西北部的小城市热那亚。短暂的逗留，不会动摇我心目中的意大利名城排行榜，罗马、米兰、威尼斯、佛罗伦萨仍然稳占不可不去之列，可是，对热那亚的记忆，并没有随时间而淡忘，一些细碎风景，反而在脑海占着一个小小角落，挥之不去，驱之不散。

　　也许，认识旅游地点就像结交朋友，有些天生美丽、擅长讨好，有些则个性独特、情感慢热，前者懂得在首10秒钟内投射最佳印象，后者像热那亚，需要时间的沉淀，方能蕴酿成醇厚的感觉。

　　热那亚坐落于意大利西北部利古里亚省行政区(Liguria)的沿海处，在同一海岸线上有圣莱莫(San Remo)、菲诺港(Portofino)等度假名镇，他们全是游客的小甜心，海湾景色俨如从明信片复制出来的完美无瑕，不带一抹尘埃与忧愁。

　相对之下，热那亚严重缺乏担当旅游界蜜糖的条件。当邮轮缓缓进入港口，眼前就是一个工业味浓郁的大型码头，以及围绕码头而衍生的大堆货柜、货仓、商厦、旅馆、民房和马路，构成一幅稠密、挤迫、凌乱、没规划的画面。

　　可想而知是经过几番适者生存淘弱留强的演化过程，才至今天的境况，你大可盛赞很“organic”，或者有“originality”，却无可否认是一片混乱，阁下特别钟情凌乱美又另当别论。

　　高调宁静

　　热那亚的兴起，不是因为艺术、文化或学术，而是功利崇拜的商业活动。

　　早于公元前远古时期，已是希腊人和腓尼基人的贸易港口，到了12世纪热那亚变成独立城邦，在国际亦正式抬头，商业、金融和造船业得到空前发展，并自拥地中海数一数二的强大海军，同时凭借参与十字军东征，在中东、爱琴海、西西里岛和北非成立殖民地。

　　那个时代，热那亚被誉为“海洋共和国”，一度掩盖威尼斯的光芒。

　　后来黑死病和各种战争先后出现，热那亚陷入低潮，至16世纪才出现另一个春天，在海军上将Andrea Doria的领导下，成为西班牙帝国的一个卫星城市，并因资助欧洲合盟的多场战争而使全城财富激增，可说是“投资有道”。

　　然后经过法国和奥地利占领的衰退期，待19世纪来临再露曙光，当时热那亚诞生了两位英雄，一位是朱塞佩·马志尼(Giuseppe Mazzini)，是意大利统一运动的重要人物，另一位是朱塞佩·加里波第(Giuseppe Garibaldi)，在意大利统一运动期间亲自领导多场军事战役，国家成功统一后，热那亚迅即“复职”，重回昔日地中海重要贸易港的岗位，至今不衰。

　　只是历遍太多起跌和风霜，城市面貌难免带点沧桑、粗犷、不动人、欠细腻，热那亚也不打算涂脂抹粉作掩饰，反正一向实事求是，无需要到21世纪才扮成美女招摇过市。

　　两千多年来皆是商界强者的热那亚，表面上只记挂怎样赚取一分一毫，内里倒是懂得平衡心智的知性分子。

　　越过工作至上的沿海码头区，深入背后的古城，立即焕然一新，12世纪的城墙楼塔Porta Soprana，13世纪的教堂San Lorenzo，16世纪的建筑Palazzo Ducale，全都保存良好，既作为热那亚盛世年华的时间标记，也引导游人回到古代的姿采。

　　教堂San Lorenzo侧的步道Via San Lorenzo，是街头艺术家的摆卖地点，夹道尽是画作，有风景画、人像画、抽象画，水平参差不齐，不过至少是自家作品，并非如罗马或佛罗伦萨的街边摊档，全力推毫无新意的古代大师复制作品，文件主也从不做硬销叫卖，只把小摊档视为自己的小展场，欢迎各界观看观摩，购买与否是另一回事，只要不是来拍照便行。

　　在城墙楼塔Porta Soprana旁边，有一所体积细小的克里斯托弗·哥伦布之家(Christopher Columbus's House)。

据说是生于热那亚的15世纪航海家哥伦布的其中一个童年居所，入住时期只是区区数载，天性冒险的人根本不可能稳定下来，年仅10岁的哥伦布已开始出海生涯，不得不说是命里注定。

　　现代的热那亚人，可会流着同一血脉？被这些历史建筑包围，壮观感觉绝不亚于像罗马这样闻名的历史名城，但那种宁静，却是热那亚送给游人最不可多得，也是让人彻底投入周遭景色的最大礼物。

　　海洋式率性

　　我想，千百年以来热那亚人不曾改变的生活，是享受海洋带来的欢愉，只要能腾出闲余，就跑去跟海幽会。

　　沿着全市最长的海岸道路Corso Italia向前走，一路上的沙滩、石堆或混凝土岸头，尽是日光浴的弄潮儿。

　　欧洲的阳光族，从来都是爽快无忌讳，比基尼泳衣仅仅遮盖三点，属司空见惯；火热女郎无上装展示胴体，亦平凡如提拉米苏，不值一谈(但值得一拍)；教我更为欣赏的，是热那亚人那份“即脱即晒”的率性，哪管一身西装皮鞋，只要一见心爱的滩岸、称意的阳光，便徐徐脱掉身与心的枷锁，只剩下平脚内裤，随便挑一个角落躺下，任由日光肆意抚摸全身，让微热跟每寸肌肤交欢，直至彻底的满足，便穿回西装皮鞋离去。

　　当中不含煞有介事的姿态，也未见“看与被看”的自觉性，热那亚阳光族就是如此一心一意旁若无人，毕竟这里不是尼斯或康城，是实事求是的热那亚。

　　令我有点错愕的，是Boccadasse这个小滩头，一个曾是海员集居的地方，民房外墙全涂上粉彩般的红蓝黄绿，三分童话带七分稚气，与热那亚的刚烈形象颇有出入。

　　说到底，一个日理万机的商业强人，亦可能在内心深处，埋藏了点点童真，在稍一不慎时被窥见。一个在远古开始发展的城市，连饮食都累积了多年的智慧。

　　若说热那亚有何首本名菜，估计海鲜似是必然之选。

　　进入在该区享有名气的小餐馆Giuliano，品尝过淡水小龙虾和海鲜烩饭，证实热那亚以前那“海洋共和国”之名堂，大可循环再用、套于饮食上。不过，最出色的，是一款外貌平平无奇的烤芝士脆包，始终，热那亚的本色，是实事求是。

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